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室内景物

    从室外拍摄室内的景物，一般需要透过窗户进行，户外光线一般要强过室内光线，这个时候需要解决两个问题，一是曝光时间，二是避免窗户反光，如果拍摄的数码相机具有手动控制功能，可以采取长时间曝光设定，如果数码相机属于傻瓜型的，可以将ISO灵敏度设置调高，采用ISO 200或者ISO 400拍摄。

    拍摄室内景物最好是使用三角支架，如果没有，则找一个可以支撑的地方，比如说墙或是靠着一扇门，这样做的原因是因为长时间曝光很容易造成相机的晃动，从而导致照片画面的模糊。最好使用快门线，或是用自拍器以避免移动相机。注意：除非万不得已，不要将闪光灯打开，避免过强的反光。

为了避免玻璃窗户反光，可以采用偏光镜拍摄。

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户外风景如何拍

    拍风景时可以在画面的前景安排一些人或物，这样有助于画面中的空间透视的表现。找一个高地势的地方拍摄，比如说阳台、房顶，山坡等。通常下午是最适合拍摄风景的时间。拍摄时，使用偏振镜来调节天空的亮度，使天空变得暗一些，突出蓝天上的白云，以增强画面的空间纵深感。

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很多没有手动曝光控制的数码相机都带有场景拍摄模式，而风景模式则绝对是其中包含的模式之一，玩家可以采用风景模式来进行拍摄。

    具有手动曝光控制的数码相机可以选择光圈优先模式来拍摄，光圈最好选择F8或者F11来进行拍摄，使得画面更具有层次感。

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建筑物如何拍

    城市的变化是日新月异，特别是以各种姿态俊美的建筑物为代表，这也是目前很多数码摄影爱好者喜欢的拍摄题材。

    不过一般数码相机镜头多少都带有桶形失真，因此为了尽量减少图象的向上汇聚的变形，所以最好是选择在比较高的视点拍摄。比如说在楼梯上，或是其他可以提高视点的地方。如果你不能找到合适的地方落脚，那你就可以通过退后，远离被摄物体以减少失真。使用你所具有的最大的广角镜。明亮的天空可以弥补建筑物的暗淡。使用偏振镜以减少或消除建筑物上玻璃的反光。当然，仰拍把握好了也能创造出独特的艺术效果。


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另外，注意选取有特色的细节拍摄，对于建筑物来说通常就是它的大门、圆柱或是窗户等。

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水如何拍

　　拍摄喷射或飞溅的水，可以使用侧光或是逆光使水呈现为半透明状。很多初学者都很羡慕这样的飞花溅水的照片，其实自己也可以很轻松地拍摄出来,这样可以使湍急的流水看起来比较柔和、有一种浪漫的模糊效果。快门大概控制在1/10到1/6s就可以获得流动美感的水花照片。

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日落如何拍

　　拍摄日落的最好时间是当太阳刚刚接触到地平线的时候，晚霞则是在日落后的10-30分钟。通常情况下，自动测光就能够很好的测量出曝光量。在拍摄时，试着在画面的前景加上人物或是其他的景物以增加情趣或特点。要么可以在海边来个倒影，要么就使地平线低于拍摄的画面。在这个时候，变焦镜头十分有用，另外你还需要使用三角支架或是其他的什么支撑物，以便使用慢快门的时候用来稳定相机。


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黄昏和夜景拍摄如何拍

　　拍摄黄昏景象的最好时间是日落后的15-30分钟，这时天空中仍然有一些色彩没有褪去。为了增加画面的景深，可从大桥的末端或是找某些朝向你的具有特色的场景拍摄。三角架在此时也是必须的，通常自动曝光就可以了，不过你还是应该试着用用手动曝光，以及用快门线控制拍摄，分别用2、4、8、12和16秒的快门速度拍摄几张照片比较一下。当然在有些情况下还可以采用ISO200来进行拍摄，不过要注意数码相机的噪声控制是否可接受，如果噪点太重，还是用ISO100辅以脚架来拍摄。实际上夜景拍摄有时候也不一定需要按部就班的拍摄建筑物啊，道路啊这些，稍微变换下思路和拍摄手法，就可以获得别具一格的效果。


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天气不好如何拍

　　首先请要记住：坏天气并不意味着坏的照片。

　　多云的天空减少了反差，更适合于树木和植物的拍摄。拍摄画面的色调可能看起来会有些偏冷、带有一些青色。记得调整适当的白平衡，如果天空的颜色很让人讨厌，可以用树木来作为掩饰或者通过提高画面的地平线完全不拍它。当云层很低或是下雨天，色彩的饱和度比晴天低时，不妨采用数码相机的黑白拍摄模式来进行，很少有同学使用数码相机来拍摄黑白照片吧，实际在阴天用黑白模式拍摄能够获得很有深度和感染力的照片哦。当然如果在光线条件很不好的情况下，可以适当提高数码相机的ISO灵敏度，这样能够获得充分的曝光。

　　另外暴风雨或暴风雪可以给照片增加戏剧性和力度感;乌云能够引起图案十分有趣的部分高亮云彩，特别是空旷地上的暴风雨;烟雾可以使湖泊、河流和山谷看起来朦胧轻飘、更具神秘性。

　　雨和雪可以让人身上的衣服看起来色彩丰富。在拍摄雪景的时候，稍微的过度曝光(慢快门速度或"+1")可使白色不至于看起来偏灰。

　　在拍摄时，还要注意一定要用雨伞、外衣或是塑料带将相机保护好。

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花卉拍摄技巧

唯美影调 用光宜柔不宜硬

　　我们都知道，摄影艺术在本质上就是光影艺术，因此，完美的影调就是最美的摄影语言之一了。具体到以花卉为主体的摄影创作，用光时，应当遵循走向光源与漫射光源相结合的采光方式，而应尽量避免光比度较高的直射光源。在花卉摄影的用光方面，影友们常有“顺光平，逆光阴，测光润，顶光硬”之说。其含义就是：顺光照射下的花朵布光均匀，但质感平淡；逆光环境下的花儿虽然轮廓鲜明，但主体阴暗混沌；测光中的花朵生动鲜活，质感丰富；而光线接近垂直角度时被照亮的花卉主体，则反差强烈，视觉感受较为苍白。






　　所以，应该尽量避免在正午阳光入射角度垂直，以及光源强度较大时拍摄花卉。光线柔和，漫射光源丰富时，才是最能展现花花草草们唯美影调和细腻质感的时候。当然，有条件的话，利用柔光伞遮挡或用反光板进行二次折射，都不失为创造良好光照条件的好办法。


虚实有度 巧用背景映主体

　　当一个枝干上，有数朵美丽的花儿同时呈现在您镜头前的时候，是利用较大的景深范围统统拿下，还是选其一为主角，将更多的花儿当作陪体呢？一般来讲，人类的视觉习惯是由点到面的延伸，这就是说，有主有次虚实得当的画面，才更具美感。这种美感不仅符合我们先天的视觉习惯，同时也符合摄影艺术的唯美要素，更能够体现花卉的美姿美态和生命活力。





　　在拍摄野生花卉时，往往其现成的生长环境就可以充当主体背景，无论是蓝天碧水，还是岩壁沙地，都会与花朵达成一种和谐美妙的主次融合。而且，室外较为广阔的空间，也有利于您运用较大光圈虚化纷乱的背景，从而使画面干净简约起来。与此不同的是，在拍摄室内或圃栽花卉时，环境相对狭小，机位调度也受到了较多的限制。此时，或是尽量利用单一色调的景物作为背景，或是用背景布、卡纸等道具创造人工背景，您也可临时脱下外衣以应一时之需。用合适的色调来充实背景也好，用虚化的方式保持背景的洁净度也好，都应十分注意光圈对景深范围的控制，以及对画面空间感的影响。好在，我们的DC都具有实时取景或回放功能，这无疑使我们的创作如虎添翼。

眼前一亮 构图巧妙能补拙

　　在多数情况下，花卉摄影的构图，一定要忌乱求简，否则就会陷入主次不明、画面语言混乱的困境。一些经验不足的摄影者，往往希望自己的镜头能同时摄取到更多的花朵，殊不知太多的图像信息元素会造成焦点的盲从，从而使整个画面失去主体和亮点。



　　对于枝干茎络比较明晰的花卉，如玉兰、梅花、迎春花等，我们可以利用其枝干的自然曲线作为构图主线。对于花团锦簇，花朵密集程度较大的花卉，如牡丹、芍药、菊花等，适宜采用直入主体的开放式构图。当然，对于开放式构图来说，仅有花朵也是不够的，虽然没有多变的枝干线条可以利用，也应考虑用花儿的叶子来帮衬一下，毕竟好花要有绿叶相衬才会更完美起来。

直面细节 微距造就神奇视觉

　　如今，许多影友都在尝试用微距镜头，来挖掘花卉摄影领域更多的神奇视觉空间，而许多普通的家用DC产品也具有着不俗的近摄能力。首先，微距带给我们的是更丰富的细节和更强烈质感。其次，普通视觉所不可及的微观世界，也在微距镜头前一览无遗。可以说，目前微距影像挟取手段，已经将花卉摄影带入了一个崭新的领域。




　　微距摄影镜头通常景深范围极小，这是光学设计的初始结果，所以焦点选择和聚焦的精准程度相当重要。而小型DC产品的近摄功能，却往往是依靠锁紧镜头片组后，利用光线衍生出的最近汇焦点来完成的，所以有时会产生画面布光不均匀的现象。可以说，在微距摄影时，调节光圈对控制景深范围的作用未必明显，但是对调整画面的感光均匀度却是比较有效的，这是十分重要的一点。

美丽元素 露珠蜂蝶皆可入画

　　俗话说“好花不常开，好景不常在”，每一种花卉植物最灿烂的花季，都是有限的。如果您没有赶上花儿最蓬勃盛开的那一刻，也无需过分失落，因为我们仍可能通过挖掘出一些美丽元素，而使其再次明艳起来。




　　比如，残存的花瓣上那一颗莹莹闪烁的露珠。或是，渐渐萎落的花蕊间，依旧恋恋难舍的蜜蜂、蝴蝶。其实，花卉本身就充满着丰富的美丽元素，叶片的油润、花茎的绒刺、枝干的粗糙、以及随风的摇曳等，这些都是花卉摄影过程中不可忽视，而又充满了魅力的细节。我们既可以身在花丛中，感受花儿的妙曼，也可以通过取景器，仔仔细细端详它的每一个花瓣或叶片。花儿的美丽勿庸置疑，只是，到底能够有多少美丽的元素被您的镜头挟取到，就要看您在与花儿的“对话”中是否足够虔诚了。

稳定至上 脚架是个好帮手


　　许多摄影者，往往只是关心镜头的分辨率，或手中DC的像素数值有多高，认为装备是否精良、是否专业，才是决定成像结果的唯一要素。然而，实际的情况却是，一个稳固的三脚架往往要比对光学分辨率或像素数值的苛求，更显实惠。对于花卉摄影来说，三脚架的现实作用更是无可替代的。





　　拍摄花卉的过程，对焦平面和拾焦精准度的要求极高，这使摄影工具的稳定性显得至关重要。这与摄影抓拍时的瞬间动作有所不同，我们应该借助三脚架的帮助，慢工出细活。需要提醒您的是，如果您的镜头或DC具有防抖动功能，那么在使用三脚架时，应使防抖开关处于关闭状态。因为，防抖动功能的实现，通常都是利用了光学或电子的差值驱动补偿原理来实现的，使用三脚架已经使这种人为的不稳定性被降至了最低幅度，完全没有进行差值补偿的必要了。

诗情画意 拍花拍出好心情

　　如果说观花赏草是一件惬意的事情，那么用相机定格住自己喜爱的花儿，就更是一件乐事了。因为咔嚓一瞬之间，被融入了无穷的智慧与艺术的升华。花卉摄影浓缩了用光、构图、曝光技巧、图片语言运用等多方面的技术精华，可谓是审美情趣和视觉控制力的集中显现。



　　然而，花卉摄影内容广泛，并不是一朝一夕就可以完美把握的。所以，多总结、多交流，拍出乐趣，拍出快乐亦是最重要的。在拍摄花卉的过程中，其写意诗情感悟自然的氛围，远远超越了写实于生活的现实意境，一种超脱尽在镜中。由此看来，高水准的花卉摄影作品，也正如国画或音律一样，纵情意境，寓情于景，借景抒情。

人像外拍活动拍摄技巧


一、接触模特

　　外拍前，模特都会和大家做个简单的自我介绍，大家也有机会相互简短的交流两句。这是分析模特的好时机，模特的谈吐、动作都会展现出自己独特的性格、气质。比如这次活动的两位模特，一位活泼可爱，一位清新甜美。在拍摄前能对模特有一个大致的了解，可以更好的结合模特的气质，拍摄出漂亮的人像作品。

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二、分析场景

　　将人物与环境结合起来，通过环境来更好的表现人像，是人像外拍的一大魅力所在。以最近参加的一次外拍活动为例，外景选在了曾经拍摄过《还珠格格》的北影明清街，更值得一提的是，两位靓丽的模特更是在这个初冬的季节里身着旗袍配合拍摄，选择合适的场景作为环境和背景，比如古朴的门窗、石阶等等，人像作品的表现力会更上一层楼。

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三、焦距的合理使用

　　人像外拍活动中，往往众多色友在某一个集中的角度进行拍摄，这时可以发挥长焦的威力，将模特拉近，稍稍充满画面，充分展示模特的个人魅力所在。运用长焦，还能够更好的虚化背景，将影响主体的背景尽量模糊掉，显示出柔和油润的焦外之美。当然，并不是说中焦和广角就在外拍中没有用武之地。利用中焦、广角，可以拍摄模特的半身、全身像，更好的表现模特婀娜的身姿。如果合理的运用广角带来的畸变，则能够将模特的身材表现得的更为修长。

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四、光圈快门的合理选择

　　拍摄人像，应该尽量选择大光圈，这样能够尽量虚化背景。同时由于选择了较大的光圈，则可以运用较高的快门速度，对于拍摄也十分有利。

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五、追逐光线、运用点测

　　目前大部分数码相机都具有多种测光模式，在人像外拍活动中，我们应当尽量运用点测光，对模特的面部进行测光，然后测光锁定或半按住快门来进行构图，再拍摄。因为点测仅仅考虑画面很小部分的曝光值，合理的运用点测，能将背景暗化处理，产生戏剧性的效果。当然，曝光方面也要考虑模特的服饰因素，如果模特的服饰颜色较浅，还要稍稍进行曝光补偿，以免曝光过度。

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六、勤按快门

　　数码数码相机带来的一大优势就是极大的降低了拍摄成本，在人像外拍中，我们可以尽情的按动快门，多拍选优。同时，咔嚓咔嚓的快门声对模特也是一种认可和鼓励，能够很好的调动模特的拍摄热情。

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七、抓拍细节

　　除了在模特拍出各种姿态、同众多色友一起进行拍摄，还可以抓拍一些模特偶尔闪现出来的很自然很个人的一面。这类照片因为非常自然可人，与模特摆造型排出来的照片相对比，有另一种味道。

　　两点题外话：

　　1、人像外拍活动毕竟不是抢新闻。拍摄出完美的照片固然重要，但同样喜欢摄影的年轻人在一起相互认识、互相交流更为可贵。所以在拍摄中，除了考虑自己的位置之外，尽量照顾其他色友，在起身、移动的时候，尽量避免其他朋友的镜头，不要干扰到其他朋友的拍摄。
　　2、人像外拍活动的外景选择，一般都是比较有特色的地方，比如这次的北影明清街，非常古朴。在人像拍摄之余，拍摄几张环境小品，也会有所收获。

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好帖,学习中!

从f30/f40谈谈小dc怎么拍好照片.转

小dc好还是单反好，清风这里就不说了，但是实际的事实是这样的，大部分人大部分时间里面手里都是拿的小dc，存在必合理，那么如何发挥手中器材的潜力，如何发现摄影的乐趣就显得尤其重要了。

值得说明的是，我经常用的小dc是富士的f10/f30/f40系列，因为也就结合一些照片简单的谈谈自己的心得，除了对器材略知一二以外，个人在摄影方面仅仅是刚入门而已，网友的样张库里面随便都可以找到一些深藏不露的大侠，比如使用5600的，我这里权当抛砖引玉了。

个人觉得使用任何一台小dc都要注意了解机器的优点和缺点，再结合一些基本的摄影知识，知道手中的器材什么时候容易出片，什么时候容易废片，否则的话花了时间和精力却常常达不到预期的效果。

就我使用过的富士的f系列来说，优点是镜头分辨率高，细节丰富，高感光出色；缺点是没有广角，高对比度容易出现紫边，原图的粉末感比较强，动态范围一般，光线太强时容易出现高光溢出。这些特点都决定拍摄时间对象的一些限制。

因此，这样我使用小dc拍摄的时候都是天气非常好的时候，时间点而且以上午和下午居多，这两个时间点，光线都是斜射，比较柔和，容易出现光影效果，而不易出现死白。不适合小dc拍摄的一些典型场景是夜晚，弱光下的运动物体（体育馆，演唱会），室内禁止打闪光灯的场景（博物馆），或者很广阔的场景（具备优质广角镜头的除外），大光比的场景（比如从室内看窗外）。

个人偏好一些风光小景，偶尔也有些纪实小品，对于风光而言，因为dc的最终效果其实都是人眼的效果的一个折扣，因此如果你看到的景色一般，那么不能祈望相机自动拍出来的效果可以惊为天人（当然了ps的出外）。因此，如果你决定要拍摄一些东西出来，那么首先你应该是觉得它们是美的，感动你的，那么才有可能拍出美的作品，来感动别人。

尽量选择有光圈优先的机器，如果实在没有，那么学会使用曝光补偿。自动机器的曝光补偿功能对于想认真拍摄的爱好者是非常重要的，如果有光圈优先的话，会更加如鱼得水，最好了解一些有关光圈快门曝光的基础的摄影知识，一旦你掌握了，你会发现其实很多人学一点就足够用了。

学会使用闪光灯，很多人喜欢拍夜景，尤其是手持拍夜景，但是夜景拍摄尤其是手持夜景拍摄其实真的非常不适合小dc，尤其是人景纪念的那种，对于一般的自动卡片机器而言，三脚架＋夜景模式＋强制闪光可以满足你的一般需求。

学会使用设置感光度，光线好的情况下，低的感光度可以保证你最好的图象质量，而高的感光度可以保证你在弱光情况下的成功率。如果光线好或者开了闪光灯，还是把感光度设到最低吧。否则满眼的红绿躁点不会是你想要的结果。

学会选择好的拍摄角度，其实很多情况下，你的照片没有别人的感觉好，完全是因为拍摄角度的问题，只有建筑物的高耸感，纵身感，其实很多情况下都是由你的选角决定的。

学会后期处理照片，不需要所有的人都成为ps专家，但是简单的裁减照片，调整对比度之类的小把戏还是学学的好。就我个人而言，发出来的每一张照片至少都认真的裁减过。而且很多时候一些废片可以通过一些特效处理来获得意想不到的效果。

好了，就简单的说说我个人的一些小体会，下面放几张用f30/f40照的照片，给大家做个参考，也希望众多潜水的摄影大师们都冒个泡来说说自己的高见：

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